"O que eu faço é evocar e não avaliar"
O que podemos aprender sobre crítica de moda com Tim Blanks?
Eu comecei a escrever um artigo sobre o desaparecimento da crítica e a necessidade dela renascer para ajudar a construir um novo sistema de moda no Brasil. Como sempre acontece, apesar de ter jurado que não passaria de sete parágrafos, fracassei. Fui entrando em um livro, outro livro, uma referência, um filme, mil hiperlinks, e no momento estou na luta para controlar o ‘gremlin’. O alerta do Substack de que o texto está longo demais já foi acionado.
Não queria perder a semana pré-SPFW para mencionar como acredito que uma nova crítica precisa tomar seu posto para ajudar toda a cadeia a compreender melhor a importância da moda como cultura. Enquanto eu não consigo dominar meus próprios dedos e parar de escrever o artigo oficial, achei válido compartilhar essa conversa maravilhosa entre Tim Blanks e Jonathan Wingfield na System Magazine n°10. São nuances capazes de serem ditas apenas por quem está há muito tempo no jogo. A entrevista tem 4 partes, segue a tradução das duas últimas. O alerta do Substack foi acionado, sorry.
‘What I do is evocation, not evaluation.’
By Jonathan Wingfield
Photographs by Juergen Teller
Artigo completo aqui.
Parte Três
Ser um crítico em uma época em que a crítica é fortemente criticada
O que é tão evidente do seu passado é que você sempre foi um fã.
O fanatismo me definiu. E ainda define.
Existem estilistas que chegam ao nível de fanatismo que você tem por astros da música?
Ah, totalmente! Claude Montana, um fã ardente. Miuccia Prada, uma verdadeira estrela do rock. Raf Simons também.
O que os distingue do restante?
A completa e total idiossincrasia deles. Cada coleção é como um novo álbum. Se você olhar para David Bowie nos anos 70 e 80 como a declaração musical definitiva da civilização humana – um álbum por ano, e uma evolução clara – há estilistas que refletiram isso. Vários, na verdade. Cada temporada na moda oferece três dúzias de pontos de vista, e é muito fácil identificar os que se destacam.
Como você definiria o que está transmitindo em uma resenha de desfile?
Acho que o que faço é evocação, não avaliação. De certa forma, a moda é uma narrativa, e eu apenas estou recontando a história. Então, independentemente do que estou escrevendo, meu objetivo é tentar colocar o leitor lá. Mas como todos agora têm um acesso incrível a tudo, as pessoas dizem que isso destrói o papel do crítico. Isso é provavelmente verdade, porque no minuto em que qualquer coisa está online, há milhares de opiniões sobre ela. E a crítica foi substituída pela opinião.
E opiniões polarizadas, nesse caso. Tudo é ‘#perfeição’ ou ‘isso é uma droga!!!’
De qualquer forma, a crítica sempre teve conotações estranhas e irônicas. Quando eu estava revisando discos, eu pensava: ‘Mesmo que o disco seja ruim, essas pessoas gastaram seis meses de suas vidas fazendo isso, então quem sou eu para destruí-lo como um peixe?’ Isso é eu sendo falsamente nobre agora – uma total revisão [risos] – porque, obviamente, eu destruía discos com raiva na maior parte do tempo.
Suas resenhas são baseadas em um acúmulo de fatos e conhecimento, ou em instinto?
Bem, eu não faço reportagens; não sou jornalista. Suponho que a resposta mais fácil seria fatos e conhecimento iluminados pela intuição! Claro que há autoridade no conhecimento, se você puder fazer um ponto válido referenciando algo histórico de forma convincente. Mas você não quer soar pedante em uma resenha de desfile de moda.
Você disse que não é jornalista. O que você considera ser?
Boa pergunta. O que eu sou? Um escritor? Um observador de uma cena? É aquela coisa sobre evocação, e essa noção de tentar criar a cena para as pessoas que não estão lá. Obviamente, isso nem sempre funciona. Mas se eu mencionar a trilha sonora, então você tem a música na sua cabeça, e se eu adicionar um detalhe sobre o cabelo das modelos, bem, talvez essa evocação comece a surgir.
Quão importante é para a sua escrita ser acompanhada de elementos visuais?
As pessoas frequentemente me dizem: ‘Li sua resenha e fiquei empolgado, depois olhei as roupas e elas eram entediantes.’ As pessoas falam sobre o fim dos desfiles de moda, mas eles nunca morrerão porque nada – nada – pode substituir essa experiência. Claro, você pode ver um vídeo ou uma transmissão ao vivo, mas isso é como uma foto de um evento; você não pode sentir o cheiro do sangue na arena. Nada pode substituir a imediatez de comunicar um momento para 500 pessoas que sairão pelo mundo como seus embaixadores e dirão: ‘Oh meu Deus, houve um momento em que a música começou, e o cheiro de incenso na sala era avassalador, e…’
Então, você critica desfiles e não coleções?
Definitivamente. Um desfile é o que o estilista quer que eu veja, para entender sua coleção. Eu não faço re-sees. Não vou a um showroom para escrever sobre peças que não estão na passarela.
Então, a resenha de um desfile existe como seu próprio momento de entretenimento, em vez de um incentivo?
Para mim, é puro entretenimento. A moda é bastante única nesse aspecto. Se você lê uma resenha de um livro que gostou, você vai comprar o livro; se lê uma resenha de um filme que gostou, vai ao cinema; mas se lê uma resenha de desfile de Walter van Beirendonck que gostou, você não vai sair correndo para comprar Walter van Beirendonck. A crítica de moda é o único veículo de opinião que não influencia diretamente a forma como as pessoas respondem ao produto. A crítica de moda é o único veículo de opinião que não influencia diretamente a forma como as pessoas respondem ao produto.
A crítica de moda é o único veículo de opinião que não influencia diretamente a forma como as pessoas respondem ao produto.
Você acha que os publicitários e marketeiros de moda vão chorar em suas coleções de Walter van Beirendonck ao ouvir você dizer isso?
Não, porque comprar um livro ou baixar um filme, ou ir ao balé ou ao teatro ou qualquer outra coisa, é muito menos um investimento do que comprar um vestido fabuloso da Dior.
É como escrever sobre arte.
Sim, é. Se você ler um texto lírico sobre Klimt, isso pode te encantar, mas você não pode simplesmente sair e comprar um Klimt. Pode ser emocionante ler sobre aquele vestido da Dior, mas você não pode comprá-lo. É por isso que a reportagem de moda é tão diferente de todas as outras coberturas culturais.
De que outras maneiras você considera que é diferente?
Bem, é fascinante que exista um cânone estabelecido para todos os outros gêneros de crítica – na arte, você tem Clement Greenberg, Vasari voltando aos primórdios – e ainda assim isso simplesmente não existe para a moda. Tudo sobre a moda parece muito mais transitório; você não verá uma antologia das resenhas de Cathy Horyn ou minhas, enquanto as críticas de cinema de Pauline Kael são publicadas em livros, assim como as de Anthony Lane – seu livro [Nobody’s Perfect: Writings from The New Yorker] é fabuloso, por sinal. Recomendo fortemente.
Seu arquivo de resenhas do Style.com agora está hospedado em um arquivo online em constante mutação da Vogue. Como isso faz você se sentir?
Só espero que não seja jogado em um armário e desapareça para sempre. Não tenho certeza sobre o que foi decidido quando o Style.com passou para o Vogue Runway. Não sei se houve decisões sobre quais estilistas seriam arquivados. Considerando que avaliamos pessoas que só estiveram no mercado por uma ou duas temporadas, provavelmente não foram mantidos. Há estilistas cujas carreiras inteiras não foram registradas de forma alguma. Mas aí eu penso em todos os desfiles que enviei para o *Fashion File*, que foram apagados na CBC. Perdidos para sempre. Por outro lado, o mesmo aconteceu com filmes inteiros de Charlie Chaplin também.
Você acha que o mundo mais amplo da publicação e mídia algum dia vai associar a cobertura de moda a algo além de ‘folhear a Vogue’?
Quando comecei a editar a Toronto Life Fashion, eu era o único homem na cena de moda de Toronto. Além de mim, havia um jornalista de cinema horrível que escrevia para a Now Magazine – o jornal local gratuito – que continuava escrevendo sobre moda por algum motivo. Ele era um homem grande, barbudo, que nem sequer era um bom crítico de cinema, mas seu ódio e atitude venenosa em relação à moda eram surpreendentes. No entanto, isso reafirmou para mim o poder da moda. Você só queria dizer: ‘Se você está tão nervoso com isso, tudo o que está fazendo é provar o poder desse meio que você não pode compreender, e você teme sua ignorância sobre esse poder’.
Essa atitude geral em relação à moda mudou?
Sim, de certa forma. Eu sempre disse que a moda tem esse poder extraordinário de tanto refletir quanto projetar.
O que isso está refletindo agora?
Você certamente vê um desejo por segurança nas coleções de alta-costura que vimos neste verão. Tudo foi bastante rigoroso, austero, monocromático, discreto, adotando uma uniformidade, preservando os recursos – o que parece ser uma resposta ao clima da época. Apesar de todo o poder associado à alta-costura, ninguém realmente escreveu sobre isso de maneira consequente.
Por que você acha que isso acontece?
Porque, ao longo da história, tem sido sobre o desfile de 15 minutos. Não há registro, desaparece. Pense nos desfiles de alta-costura de Balenciaga – que eu imaginaria como sendo o ápice do design – e seus equivalentes em outros campos. Você não veria Le Corbusier desfilando suas maquetes por 15 minutos na frente de uma audiência. Ele simplesmente construiria um edifício que todos veriam para sempre. Balenciaga fazia sua coisa, e então acabava; sem fotos, talvez apenas alguns desenhos de Bill Cunningham ou algo assim.
Essa é a transitoriedade da moda.
Essa transitoriedade interferiu na capacidade da moda de ser vista pelo que realmente é: uma indústria extraordinária de criatividade, e um testemunho da capacidade humana de transformar as coisas mais simples em algo de beleza arrebatadora. É alquimia. Mas através de sua documentação em revistas como a Vogue, permanece moda. Não foi documentada em revistas de arte; não há um Cahiers du Cinéma da moda com mega-análises do que estamos vendo.
A moda sempre mereceu esse tipo de tratamento?
Sim, sempre. Desde o começo. Mas acho que as roupas sempre fizeram parte da vida de todos, então é mais difícil se sentar e dizer com admiração: ‘Meu Deus, isso é uma conquista incrível’. O cinema chegou tarde ao cenário cultural – já era considerado um feito tecnológico incrível – e a questão da efemeridade da música é que você podia recriá-la; você podia pegar uma partitura e tocar a mesma coisa em Nova York que as pessoas estavam ouvindo em Paris. Mas os desfiles de moda nunca viajaram.
Por que não?
Eu sempre disse: ‘Levem aqueles desfiles de McQueen ou Galliano para a estrada!’ Deixem as pessoas testemunharem isso de perto. É engraçado conversar com Dries Van Noten, porque toda a transitoriedade da moda é exatamente o que o fascina; ele diz que a memória é o que importa. Não estamos vivendo em uma era de memória; é uma era de atenção fragmentada.
Não estamos vivendo em uma era de memória; é uma era de atenção fragmentada.
Você diria que estamos vivendo em uma era particularmente consciente da moda?
A vestimenta sempre foi sobre identificação tribal. E a identidade nunca foi uma questão maior do que agora, porque se você olhar para o que as pessoas vestem na rua, as roupas nunca foram tão entediantes. Eu me lembro da Fifth Avenue quando as pessoas usavam jaquetas de couro de Claude Montana, e agora é tudo moletom, jeans e cinza mescla. Nunca houve um tempo em que se identificar com um grupo por meio das roupas fosse tão vital: as pessoas conservadoras não querem se destacar como muçulmanas ou homossexuais na rua. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve uma época em que o drag fosse tão incrível.
Por que isso?
Porque é desafiador. Seu ponto político é refinado todos os dias em que Donald Trump estava na Casa Branca e Theresa May estava no Número 10 de Downing Street. A vibração de ‘foda-se’ do drag está tão mainstream agora. O que aqueles jovens fazem consigo mesmos é impressionante; é desafiador, é tão bonito. Eu simplesmente amo isso.
Onde você vê isso agora?
Eu sigo todos eles no Instagram; é absolutamente mágico. Assim como era ver imagens de Candy Darling naquela outra era intensamente conturbada do Vietnã e do colapso social. Tinha a mesma fúria, mesmo que estejamos, obviamente, depois de 50 anos de ativismo gay.
O que você pensa sobre a ampla adoção do ativismo social pela moda como um meio de comunicação?
Esta foi uma temporada interessante para isso. Walter van Beirendonck é um estilista que sempre incorporou muito comentário social em suas coleções, e ele disse que não se sentia bem com estilistas que de repente encontraram suas vozes quando sempre ficaram em silêncio antes. Ele sente que quando o ativismo se torna uma ferramenta de marketing, é hora para velhas corujas sábias como ele se calarem. É por isso que ele chamou seu desfile de Owls Whisper. Rick Owens disse a mesma coisa, e esses dois estilistas são mais conscientes de seu ambiente do que qualquer outro.
Ele sente que quando o ativismo se torna uma ferramenta de marketing, é hora para velhas corujas sábias como ele se calarem. É por isso que ele chamou seu desfile de Owls Whisper.
O que você acha?
Se você é um ser humano atencioso e consciente, como não expressar suas opiniões através do que faz? E se foram necessários os eventos incrivelmente dramáticos que vivemos nos últimos 12 meses para você encontrar sua voz, pelo menos você a encontrou.
Você acha que os consumidores de hoje precisam sentir que as marcas de moda representam algo além do lucro financeiro?
Há algo que li – perdoe a palavra – sobre os millennials: que eles são comprometidos com o compromisso das pessoas em quem investem. Para mim, isso não parece novo, porque trabalhei com Anita Roddick na The Body Shop por 10 anos, e essa sempre foi a linha – provocar as pessoas a fazer perguntas. E, você sabe, grandes bancos investem em armas e, ao mesmo tempo, apoiam o Orgulho Gay.
Quão fácil é se distrair com todas as ferramentas de branding massivas que as casas de moda têm à disposição hoje em dia? Os orçamentos de publicidade, os embaixadores de marca e celebridades, as redes sociais, o PR e o marketing... Às vezes, parece que as coleções são um sucesso antes mesmo de serem apresentadas.
Eu não me distraio. A Chanel é o exemplo perfeito desse tipo de abordagem à la D.W. Griffith para a moda.
Como você definiria isso?
É apenas um espetáculo massivo e impressionante do qual você se sente pateticamente grato por fazer parte. Houve desfiles da Chanel que foram enormes e que eu absolutamente amei, e outros igualmente enormes que não me importaram muito.
Grandes bancos apoiam o Orgulho Gay enquanto também investem em armas.
O espetáculo pelo espetáculo parece uma tendência cada vez maior.
Acho que a moda é, de modo geral, muito boa em adicionar algum peso emocional ao gigantismo. Ela recorre a coisas como desejo e beleza; ideias que, por si só, já são cativantes. Essa nova coisa de levar pessoas para cantos remotos do mundo por dois dias [para assistir às coleções Cruise] certamente é uma peculiaridade. E é estranho ouvir as pessoas meio que reclamando, dizendo: ‘Oh Deus, tenho que ir para Kyoto na próxima semana’.
Você acha que os críticos de moda são únicos no mundo da crítica, porque, por razões econômicas, eles não podem ser genuinamente críticos?
Você quer dizer porque eles não querem morder a mão que os alimenta com brindes e viagens para terras distantes? Não estou tão certo de que a mesma situação não tenha prevalecido em outras áreas, com a bajulação de formadores de opinião. Mas, no final das contas, tudo se resume à questão do que constituiu a crítica de moda na história irregular da cobertura de moda. O que sempre foi diferente na moda é que a ‘crítica de moda’ não era o tipo de coisa com a qual o leitor comum se deitaria para ler, como um crítico de cinema ou de música em um jornal diário. Eu sentia que era mais algo interno, mais para o benefício da indústria. Havia muito relato de fatos, e então havia algumas opiniões contundentes que todos aguardavam, e esses escritores geralmente eram guiados por códigos tradicionais de integridade jornalística, o que ainda parece ser o caso. Sem brindes. Sem viagens pagas. Sem concessões. Mas isso não significa que não haja partidarismo editorial. É da natureza humana ter preferências, e não é difícil pensar em exemplos na moda. Voltando ao seu ponto sobre críticos de moda não serem críticos de verdade, eu diria que a ‘escola do ser legal’ na cobertura de moda é algo completamente diferente. É um detalhe à parte.
Quão fácil é para você ir a um desfile e remover quaisquer preconceitos sobre um estilista ou uma marca, e o que eles representam? A história da marca faz parte da crítica, ou você vai lá com uma folha em branco?
Eu tento garantir que cada momento tenha seu próprio valor, que haja uma razão pela qual estou ali. Terei todo aquele conhecimento histórico na cabeça – não de forma decisiva, mas simplesmente porque está tudo ali. É difícil para mim assistir a um desfile de John Galliano e não lembrar do primeiro que vi. Seria ingênuo de minha parte achar que consigo ignorar os desfiles de Lagerfeld, Gaultier ou Prada que já assisti.
Mas ter esse conhecimento guardado é extremamente benéfico.
É a textura de uma crítica, e acho que gosto de contar às pessoas sobre algo que me marcou talvez 20 ou 30 anos atrás, sem querer parecer um velho chato pontificando. Ao mesmo tempo, tudo isso não faz algo ruim se tornar bom.
Não, mas provavelmente permite identificar padrões no trabalho de um estilista.
Você frequentemente percebe que há uma coisa cíclica nas carreiras deles. Trabalhando naquele livro de Dries [Dries Van Noten 1-100], foi engraçado ver quais eram seus temas recorrentes ao longo de cem desfiles. Na época, você não percebe as referências recorrentes a Salvador Dalí, mas se voltar atrás, esses pequenos temas peculiares aparecem de forma incongruente ao longo dos anos.
A moda geralmente rejeita a nostalgia. Alguém como Karl Lagerfeld faz questão de dizer sempre: ‘Nunca olhe para trás, em frente para o próximo desfile’. Você acha que olhar para trás é contrário à própria essência da moda?
A moda é surpreendentemente reflexiva e lenta, apesar de sua síndrome de ‘carne fresca’. E é surpreendentemente ‘mais do mesmo’ na maior parte do tempo. Considerando o tsunami de cobertura abrangente que vem até você durante as coleções – Instagram, Snapchat e assim por diante – eu não acho que seja nostálgico dizer que muitas das coisas realmente importantes que aconteceram na moda ocorreram antes de tudo isso existir.
A moda é surpreendentemente reflexiva e lenta, apesar de sua síndrome de ‘carne fresca’.
Isso é uma pena?
Imagine se o Instagram tivesse existido para o desfile de Dior de Galliano na Ópera Garnier no final dos anos 1990! Olhando para isso agora no livro de Alex Fury sobre a Dior [Dior: The Collections, 1947-2017], mal consigo acreditar que esses desfiles realmente aconteceram. As roupas são incríveis! A encenação era digna de Diaghilev.
Para o ponto de Dries Van Noten, você não acha que uma das razões principais pelas quais esses desfiles permanecem tão incríveis na sua memória é porque eles não foram documentados de forma tão massiva na época?
É isso que os estilistas diriam. A transitoriedade é o encanto. Como disse Dries: ‘Vive na imperfeição da memória’. Mas como você poderia voltar atrás e mudar de ideia sobre essas coisas? Quero dizer, eles eram absolutamente extraordinários!
Quais outros grandes momentos daquela época vêm à sua mente?
Entrar no desfile de McQueen onde havia esses grandes tambores de metal cheios de fogo, e um terrível cheiro de queimado e uma sensação genuína de perigo. Ou aquele desfile de Gaultier onde um produto químico estranho foi pulverizado em todos para parecer uma tempestade de neve. Um monte de gente teve que ir para o hospital depois porque o produto entrou na boca deles. Pensando nesses momentos, imagino que era como trabalhar nos filmes mudos antes do boom da indústria cinematográfica.
Por que existe a percepção geral de que a moda é tão acelerada?
Porque é sazonal. Se você vê algo que gosta em uma loja e depois volta mais tarde para comprar, já foi. Um casaco de inverno está pendurado lá em vez de um biquíni.
Isso foi uma construção da indústria?
Sim. Acho que a indústria criou essa demanda que agora diz estar satisfazendo com coisas como ‘see-now-buy-now’. Se você olhar para a alta-costura da Dior ou Balenciaga dos anos 1940, não havia uma mudança radical a cada temporada; ela evoluía gradualmente. Se você quisesse algo da primavera de 1943 no outono de 1945, tenho certeza de que era possível. Eu só acho que a moda se adiantou demais; quero dizer, há pessoas inteligentes agora, como Neil Barrett, que reintroduzem coisas quando o mundo está pronto para elas. Miuccia Prada faz isso muito bem também.
Você escreveu antes que, se comprou algo e acha que é um pouco demais, guarde e traga de volta depois de quatro temporadas. Com base no senso de imediatismo de hoje, quatro temporadas constituem vintage?
Bem, o que é vintage? É o momento em que algo está pendurado junto com todas as outras roupas antigas? Estilistas como Gaultier nunca tiveram arquivos, incrivelmente. Galliano pagava suas modelos com as roupas; não havia arquivo. E isso foi apenas há 20 anos. É como se a moda nunca tivesse se levado a sério de verdade.
Na última vez que conversamos, você descreveu como nos desfiles dos anos 1980 os fotógrafos ficavam na primeira fila. O que parece irônico hoje, considerando que cada pessoa na primeira fila agora está tirando fotos.
Eles tiram fotos da fila oposta. A grande mudança é a tecnologia. As pessoas estão assistindo aos desfiles de uma forma muito diferente.
A grande mudança é a tecnologia.
Assim como nos shows ao vivo, as pessoas não estão assistindo aos desfiles de moda; estão muito ocupadas documentando-os.
Sim, e para quê? Acho que é uma questão existencial. ‘Eu existo. Eu estou aqui.’ As pessoas agora podem provar que existem, podem validar sua existência através dos telefones.
Isso é algo que você faz?
Eu decidi tirar fotos das saídas dos desfiles porque pensei que seria útil, mas não é. Fiz uma para Galliano e postei. Não postei nada no Instagram há uma semana; nem sequer olhei para ele.
Sobre a questão da imediatez, você confia no seu julgamento imediato ao avaliar um desfile?
Não, porque às vezes você perde a coisa que mais te impressionou. Eu tomo notas durante o desfile, mas, inevitavelmente, quando envio a resenha e releio minhas anotações, eu já esqueci a coisa que mais queria dizer. Lembro de conversar com Cathy Horyn sobre isso. Tipo, ‘Você sempre tem que começar escrevendo o primeiro parágrafo?’ Eu sou muito mais propenso a escrever a parte que sinto que chega ao cerne do que quero dizer e, em seguida, construir a resenha ao redor disso. Especialmente se for tarde e eu estiver cansado.
Dado que você está respondendo a um desfile no momento, você não tem vontade de imediatamente compilar suas notas em uma resenha e escrevê-la no carro a caminho do próximo desfile?
Eu sei que deveria fazer isso, mas sempre consegui encontrar desculpas para não fazer: enjoo, muito escuro para ver minhas anotações... Eu resisti a escrever no iPhone por um bom tempo, mas o app Pages é bastante fácil de usar e me acostumei a fazer isso um pouco.
Existem hábitos, condições ou rituais que antecedem a escrita?
O quê, como Truman Capote afiando seus lápis? [Brincando] Eu preciso cortar minhas unhas bem curtas antes de escrever. Quando comecei a fazer resenhas de verdade para a Men.Style, eu fazia 12 desfiles por dia e escrevia a noite toda. Uma coisa que tornava a experiência prazerosa era ter uma boa garrafa de vinho; era como uma recompensa, que geralmente – mas nem sempre – me mantinha acordado. Ocasionalmente em Paris, eu recebia uma ligação às quatro da manhã de Tyler [Thoreson, o então editor da Men.Style], dizendo: ‘Estamos todos aqui [em Nova York], esperando sua matéria...’ E eu respondia: ‘Ops, eu adormeci!’
Isso não é algo que gera ansiedade?
Ah, eu me alimento de culpa e ansiedade. É por isso que sempre deixo os prazos escaparem. Tenho problemas com disciplina e não faço nada a respeito; esse é, obviamente, parte do problema. Eu não sou disciplinado o suficiente para fazer algo sobre os problemas de disciplina. É como uma boneca russa.
Você tem bloqueio de escritor?
Claro. Às vezes, eu fico com bloqueio por dias. Eu apenas tento escrever algo que não seja a peça em que deveria estar trabalhando.
Você diria que com a escrita, quanto mais você faz, mais fácil fica?
Quando eu estava escrevendo para a Men.Style e depois para a Style.com – ambas durante uma temporada – sim, quanto mais eu escrevia, mais eu escrevia. Admito, as resenhas eram bem mais curtas na maior parte do tempo, mas havia dias em que eu literalmente trabalhava dois dias seguidos sem parar.
A pressão do prazo já fez você escrever sobre um desfile de uma forma da qual depois se arrependeu?
Ocasionalmente. Há vezes em que eu disse algo superficial para causar efeito, e fico chateado comigo mesmo porque é uma solução barata.
É mais fácil ser mordazmente engraçado sobre um desfile do que positivo?
Sem dúvida.
É possível ser engraçado e positivo?
Sim, mas quando você é engraçado e positivo, às vezes você acaba parecendo um idiota. Porque parece que sua positividade é falsa.
Você sente a responsabilidade de buscar ao menos um brilho de positividade em qualquer desfile?
Eu poderia assistir a algo como ‘Zumbis de Jaquetas de Couro em Lederhosen’, ou seja lá o que for que eu veja às quatro da manhã, e pensar: ‘Alguém aprendeu suas falas e atuou nisso; alguém sentou em uma sala de edição e realmente montou isso’, e parece um golpe muito baixo apenas dar um ‘F’ de forma displicente.
Existem muitos equivalentes de estilistas de filmes de série B na moda?
Existem alguns estilistas que simplesmente nunca evoluíram, nunca melhoraram. No final, eu ficava pensando: ‘O que eu posso escrever sobre eles?’ Talvez algo que reconheça a conquista deles com uma descrição simpática do que vimos.
Os críticos consideram ser banidos do desfile de um estilista como um emblema de honra?
O problema é que são sempre as mesmas pessoas que banem jornalistas. Nunca são pessoas que não os banem que de repente começam a banir. O que faria mais sentido. Chegou a um ponto em que tantas pessoas foram banidas de uma marca específica que elas poderiam se reunir, sabe, e fazer um grande almoço enquanto o desfile acontece. Como uma competição alternativa de Miss Mundo!
E quanto a você?
Eu nunca fui banido; apenas me pediram educadamente para não escrever resenhas. A menos que eu tenha sido banido da Dolce & Gabbana pela última resenha que escrevi, porque Stefano [Gabbana] ficou bastante chateado com ela. Além disso, eu tive meu momento com Gaultier.
Como foi isso?
Durou bastante tempo. Ele me escreveu uma carta dizendo que ficou magoado com algo que eu escrevi, e que achava que éramos amigos. Eu respondi explicando por que achava que o que eu escrevi era válido. Cathy Horyn então me ligou do Charles de Gaulle e disse: ‘Você viu a Women’s Wear Daily?’ Ele tinha publicado a carta online: uma carta aberta para mim, e a tornou ainda mais ofensiva. A coisa toda se arrastou por anos. Eu me senti péssimo porque ele é um dos maiores estilistas que já existiram. Eu nem quero revirar todo esse episódio de novo.
Que tipo de coisas você costuma escrever nas suas críticas mais severas?
Quando as pessoas ficam presas em uma rotina. Ou a diferença entre o ideal e a execução. Você ajusta suas expectativas ou não.
É uma questão de hipersensibilidade ou de defender o próprio negócio?
Depende. Lembro-me de uma vez em que um estilista me ligou para dizer que todos os compradores tinham cancelado suas reuniões.
Como consequência direta de uma resenha severa que você escreveu?
Nem era eu quem tinha escrito. Mas, ainda assim, me disseram: ‘Você precisa saber que é isso que acontece quando os jornalistas dizem o que dizem.’
Chegou a um ponto em que tantas pessoas foram banidas de uma marca específica que poderiam se reunir e almoçar enquanto o desfile acontecia.
E qual foi a sua reação a isso?
O que você pode dizer? Eu sinto muito ouvir isso.
Você considera o sustento das pessoas quando está escrevendo resenhas?
Você conseguiria dizer qualquer coisa de novo, se tivesse isso em mente enquanto escrevia?
Bem, você está apenas dizendo de forma dura que eles precisam melhorar.
A menos que eles sintam que não há necessidade de melhorar. Estamos vivendo na era da pós-verdade, e tudo o que resta é opinião. Há tanta opinião na moda, e não estou certo de que ainda existam vozes com a autoridade necessária para fazer com que a opinião na moda seja uma questão de vida ou morte para um negócio. Acho que palavras podem ferir brutalmente, mas menos no contexto de uma resenha de moda do que em uma análise nos cadernos de negócios.
Isso nos leva ao seu empregador atual. Uma coisa muito evidente sobre suas resenhas de desfiles é que você está respondendo a empreendimentos criativos. Agora que você está escrevendo para a The Business of Fashion, elas existem dentro de uma cultura editorial de negócios; relatando desempenhos financeiros das marcas e assim por diante. Você acha que isso afeta a leitura delas?
Essa é uma boa questão. Por exemplo, o site cobre as recentes vicissitudes financeiras da Prada, e então há minha resenha que diz: ‘O retorno criativo da Prada’. Mas é possível que o site tenha uma variedade de pontos de vista e níveis de entrada. Acho que Imran [Amed, fundador da The Business of Fashion] valoriza muito a opinião e declarações claras, e ele e a The Business of Fashion tomam posições sobre as coisas.
Isso é quase único nesse aspecto.
Bem, a BoF tem sua própria cruz para carregar porque tem investidores, então sempre há aquele aviso sobre a LVMH ter investido nela. Não sei por que as pessoas automaticamente associam isso a sermos brandos com a LVMH, porque claramente não é o caso.
Um dos sinais de sucesso e influência da The Business of Fashion é que muitas vezes me vejo lendo o boletim da manhã – com manchetes como ‘A contínua queda nas vendas’... ‘O fim do varejo americano’ – antes mesmo de tomar o café da manhã. Imagino metade da indústria da moda saindo da cama pensando, ‘Estamos condenados’.
Você não acha, no entanto, que há histórias incríveis sobre a China e a Índia que antes você não lia? Eu me vejo lendo essas histórias antes de qualquer outra coisa. A BoF evoluiu de apenas quem está em alta ou em baixa nos mercados hoje para abraçar a moda como uma indústria humana. Inclui histórias sobre trabalhadores lutando por seus direitos em Bangladesh, milhões e milhões de pessoas tentando sobreviver.
Você faz parte das decisões editoriais mais amplas na The Business of Fashion?
Não, sou um repórter. Sugiro uma ou duas coisas, mas não estou no escritório, mesmo morando em Londres. Sempre fui ‘à solta’... e ficando cada vez maior.
Você não sente falta da interação humana?
Não, eu gosto de isolamento e solidão.
E quanto ao público?
É bom fazer parte de algo pelo qual as pessoas se entusiasmam. Recebo elogios por coisas que nem foram escritas por mim. Ninguém olha para as assinaturas. Considerando minha experiência e minha falta de afinidade digital, fui extraordinariamente sortudo por estar associado ao Style.com, que foi considerado 2.0, e agora à The Business of Fashion, que é 3.0.
Desde que entrou para a The Business of Fashion, você leva mais em consideração a escala dos negócios e os recursos disponíveis ao revisar um desfile de uma marca? Armani e, digamos, Grace Wales Bonner parecem estar operando em duas indústrias completamente diferentes?
Porque um tem bolsos fundos? Recursos limitados sempre produziram resultados interessantes. O Velvet Underground gravou seu primeiro álbum em menos de 24 horas. Raf Simons arrancou lágrimas das pessoas com quase nada. Não acho que haja uma equação entre recursos limitados e um ótimo desfile. Obviamente, na parte final – ou no resultado financeiro – se os recursos são limitados, então sim, é mais difícil. Mas acho que Grace é um caso interessante de alguém que coloca uma quantidade enorme de pensamento em seus desfiles, quase mais do que qualquer um. Quero dizer, ela te dá uma lista de leituras no seu assento no desfile! É fantástico. Então, se alguém com recursos ilimitados faz um desfile medíocre, eu provavelmente me sinto mais crítico em relação a isso.
Como você faz a distinção entre um bom desfile e um excepcional?
Não é um processo racional.
Você sai de desfiles pensando: ‘Acabei de ver algo extraordinário’?
Talvez uma ou duas vezes por temporada. Achei que o último desfile de Craig Green foi excepcional – o melhor que ele já fez – e ele é um designer que acompanho desde o início. Quando ele fez aquele desfile da Cruzada das Crianças – foi assim que eu o chamei, de qualquer forma – as pessoas estavam chorando.
Você vê isso acontecendo com frequência?
Não. Lembro-me de ir aos desfiles de Geoffrey Beene no The Pierre [hotel] em Nova York e ver Diana Vreeland e seu grupo chorando. E depois, de fato, ir a desfiles onde eu podia entender aquela resposta. Depois, por um tempo, minha preocupação era que Beene fosse um estilista de um só acorde, que o que ele fazia era fabuloso, mas eu não conseguia ver como isso evoluiria. E então evoluiu.
Como você disse antes: alguns estilistas evoluem, e outros não.
Tenho certeza de que há pessoas que têm um negócio extremamente bom sem evoluir. Mas com Green, inicialmente, era algo tão novo que você pensava: se ele der algumas temporadas, as pessoas vão alcançar. Comecei a me preocupar que fosse só aquilo, mas depois ele simplesmente deu um salto. Há momentos – pelo menos na minha mente – em que um designer dá esse salto para o próximo nível.
Você poderia me dar um exemplo disso?
Aquele desfile do Station to Station de David Bowie que Dries Van Noten fez, ou o desfile da Prada com peles nas bolsas, como um grande ataque.
Momentos bem específicos dentro dos desfiles.
Ah, eu já estive sentado em desfiles quando, no meio do caminho, há uma mudança de acorde na trilha sonora e – boom – a chave vira e eu penso: ‘Uau!’ Como quando Jimmy Page tocou guitarra com um arco de violino quando vi o Led Zeppelin.
Você se referiu ao desfile de Craig Green como o desfile da ‘Cruzada das Crianças’. Você se importa que sua interpretação possa ser completamente diferente do que o designer pretendia originalmente?
De forma alguma. Eu apenas penso o que penso. Mas eu sou assim com os filmes também. Tenho uma lista de filmes que ninguém mais conhece – e que são completamente trash – mas eu poderia assisti-los 24 horas por dia.
Você já foi abordado por designers ou assessores de imprensa dizendo: ‘Tim, sabe aquela coisa que você escreveu? Bem, é exatamente o oposto da nossa intenção...’?
Não, eles são mais propensos a dizer: ‘Podemos usar sua interpretação? Não vamos escrever o comunicado de imprensa até falarmos com você.’
Você poderia ter uma influência maligna!
Lembro-me de ver um dos desfiles da Gucci de Tom Ford e ficar impressionado com o quanto me lembrava aquelas fotos da Veruschka no deserto, um pouco tigresa e selvagem. Acho que era extremamente lisonjeiro para muitos designers ouvir esse tipo de associação. Foi a primeira vez que a maioria deles foi levada a sério.
Você estava situando-os dentro do cânone da cultura que te impactou.
Era a cultura deles também. Por exemplo, eu vejo Blade Runner em muitos desfiles. É engraçado porque Raf tornou isso tão literal em seu último desfile.
Você deve ver muito de Bowie, então.
Eu posso ver Bowie em um fio de grama! Embora, quando comecei, havia muito mais pessoas mais velhas ao redor. Se eu estivesse conversando com Hubert de Givenchy, por exemplo, ele estaria ocupado demais corrigindo minha pronúncia do francês para sequer considerar qualquer uma das minhas referências.
Com quem você gostaria de ter tido a chance de entrevistar antes que falecessem?
Cristóbal Balenciaga. Mas durante um jantar, porque Cecil Beaton sempre dizia que Balenciaga era muito fofoqueiro à mesa. Ele provavelmente estaria fofocando sobre todas aquelas damas da sociedade, que na verdade não me interessam tanto assim. Eu gostaria de ter entrevistado Richard Avedon também.
Você já entrevistou muitos outros fotógrafos?
Lembro-me de uma vez ter entrevistado Horst [P. Horst]. Nos divertimos muito. Ele devia ter uns 80 anos e era muito engraçado. Ele morava com seu cuidador em Toronto, e em um momento o cuidador foi ao banheiro, e Horst rapidamente fumou um cigarro e disse, [sussurrando] ‘Não conte a ele!’ Depois, ele disse: ‘Eu adoraria que você viesse passar um tempo em Oyster Bay’, e na minha cabeça, eu pensei: ‘Aposto que você diz isso para todos os rapazes’. Mais tarde, mencionei isso para alguém, dizendo: ‘Foi tão doce porque Horst me convidou para ficar com ele’, e eles disseram: ‘Espero que você tenha ido, porque ele nunca, nunca convida pessoas para ficarem, então, se ele te convidou, ele deve ter ficado muito ofendido por você não ter ido’. E eu fiquei tipo, [aff] ‘Ah, ótimo!’
Com quem você gostaria de conversar que ainda está vivo? Alguém com quem você não teve a chance de falar adequadamente?
Eu nunca entrevistei Azzedine, e eu amo o que ele faz. Eu realmente adoraria ter a oportunidade de ir fundo com ele, porque uma resenha de 300 palavras escrita uma hora após o desfile simplesmente não é isso. Bem, algumas das minhas resenhas são bem longas. Talvez a mais longa que eu escreva tenha 600 palavras. Eu preciso me salvar de ficar preso em 150 palavras e pensar: ‘Ah, meu Deus, preciso voltar e adicionar um monte de palavras.’
Este artigo provavelmente terá mais de 10 mil palavras.
Uau. Sério?
Você consegue pensar em um artigo de jornalismo de moda que você leu nos últimos, digamos, 12 meses que te impressionou?
A matéria de Matthew Schneier no New York Times sobre Ben Cho – o designer de Nova York que se suicidou – foi incrível.
Qual designer, que por qualquer razão, desapareceu da moda, está merecendo algum tipo de renascimento ou retorno? De quem você sente mais falta?
Christian Lacroix. Não sei se ele poderia voltar, mas ele é um gênio absoluto e um homem maravilhoso.
Você já fez uma entrevista em que esqueceu de apertar o botão de gravar?
Sim, muitas.
Com quem?
Rei Kawakubo.
Parte Quatro
A quantidade gerou uma apreciação pela qualidade
Qual é a mudança mais significativa na moda que você observou ao longo do tempo em que trabalhou nela?
O crescimento da cobertura digital. Quando o vídeo surgiu, as pessoas começaram a “fazer” desfiles de moda em vez de simplesmente colocar as modelos para ir e voltar na passarela. Meus produtores no Fashion File adoravam coisas como Betsey Johnson – era ótimo para a TV – enquanto Helmut Lang parecia um pouco estéril na tela para qualquer pessoa que não entendesse de moda. A maior mudança trazida pelo crescimento digital é a popularização da moda. Como isso evoluiu desde a época em que comecei – você sabe, o primeiro desfile de alta-costura ao qual fui, que era composto por senhoras de tornozelos finos em cadeiras douradas minúsculas na Saint Laurent – até essa espécie de frenesi de desfiles espetaculares e cobertura nas redes sociais, e o sistema de estrelas que evoluiu com isso.
Isso vai continuar crescendo, se tornando maior, mais ousado e mais espetacular?
Eu acho que tudo está escalando nesse sentido. Quero dizer, quando um filme dos Piratas do Caribe custa 250 milhões de dólares e, na minha opinião, é totalmente desastroso, qual é o objetivo? Então, você agradece a Deus por coisas como Moonlight. Eu realmente sinto que é como um efeito de estufa e estamos caminhando para um precipício.
O nível de opções que agora temos como consumidores de moda é impressionante, também. Para o olhar atento, as centenas de marcas diferentes de moda disponíveis no Net-A-Porter são simplesmente demais?
Claro. Você não consegue enxergar a floresta por causa das árvores. Mas o que é interessante é que isso coloca a responsabilidade de volta no cliente e lhes dá crédito pela capacidade de editar. Obviamente, ninguém no mundo – exceto talvez [menciona uma celebridade] – vai pedir de todas essas marcas. Então, o que você faz? Você rola a lista até ver um nome que reconhece.
Esta era é definida por uma sensação de quantidade em detrimento da qualidade?
Não. A quantidade gerou uma apreciação pela qualidade, em tudo. As pessoas estão lendo livros lindamente desenhados e bem elaborados novamente. A quantidade leva as pessoas de volta a coisas que as fazem se sentir bem. A The Business of Fashion fez uma matéria engraçada sobre floristas e moda, e Cathy Horyn fez uma também, sobre práticas pequenas e artesanais. Alguém recentemente postou a capa do Small Is Beautiful de Schumacher no Instagram, e eu lembro quando as pessoas liam isso há 25 anos, em resposta ao que consideravam um esmagamento corporativo na época.
Parece que os vencedores de hoje são aqueles que casam a fachada do artesanal com a estrutura corporativa multinacional e os recursos, como a Apple.
A Gucci é um exemplo extraordinário de um negócio que coloca uma escala macrocósmica em uma visão microcósmica.
Micro, porque seu caráter de nicho não deveria atrair as massas?
Apenas a total excentricidade! É tão maluco. Se é aspiracional, então é uma redefinição do que é ser aspiracional. Jared Leto no palco, com as roupas que ele está usando, como aqueles casacos de mago malucos – é tipo uau! A Gucci é o hippie maluco sentado na praia bordando jeans para os amigos, mas feito em uma escala enorme. Ela reescreveu completamente os livros de regras.
Você se surpreendeu com o sucesso?
Estou encantado, porque a indústria da moda não fez muitos favores a si mesma ao não dar muito crédito às pessoas. Os compradores iam e compravam 20 coleções e compravam um terno azul marinho de cada uma. E quando os consumidores receberam a escolha – quando o Net-A-Porter surgiu e basicamente compartilhou o lookbook de cada marca – eles escolhiam as coisas mais malucas. Coisas que os compradores nunca teriam sequer olhado, sistematicamente, sem falhar. E os ternos azul-marinho de repente se tornaram muito azul-marinho. Quando você dá escolha às pessoas, elas vão te surpreender completamente: elas votam no Trump; votam no Brexit; e compram uma jaqueta maluca da Gucci! Eu nem tenho certeza se a indústria da moda absorveu o impacto de ter dado essa escolha ao consumidor.
Quando você dá escolha às pessoas, elas vão te surpreender completamente: elas votam no Trump; votam no Brexit; e compram uma jaqueta maluca da Gucci!
Você acha que, hoje em dia, os melhores designers são aqueles que conseguem lidar com o fluxo de trabalho?
Não, porque isso implicaria que os melhores designers são aqueles dispostos a aceitar a situação de serem radicalmente sobrecarregados. Acho que também há designers que estão totalmente desacelerando. Eu diria que é aí que está o futuro. Mas, então, alguém como Jonathan Anderson adora o desafio do fluxo de trabalho; ele é extremamente perverso nesse sentido. Penso nele como alguém que não considera limites; quando está criando, acho que ele tem um milhão de outras coisas na cabeça. Existem tantas referências e ecos surreais da Inglaterra Elisabetana, de Os Jetsons, de Salvador Dalí, é tudo tão fora do comum.
Por que você diz que é ‘fora do comum’?
É como algum tipo de exquisite corpse: o chapéu é isso; a jaqueta é aquilo; as calças são outra coisa; os sapatos são outra. Tudo tem um charme incrível. Todas as atividades que ele organiza ao redor de seu trabalho como estilista – a festa de discos de 12 polegadas em Ibiza, a exposição que ele fez em Wakefield – são simplesmente fabulosas. Não é levar pessoas para Kyoto por dois dias, é fazer essas coisas que, de certa forma, têm uma relação.
Finalmente, como você explicaria a dinâmica da moda para alguém que não tem noção real do que é?
O quê, tipo como explicar moda para um novato? Bem, meu irmão é o exemplo perfeito disso. Ele diz: ‘Armani é perfume, Versace foi assassinado, nunca ouvi falar de Tom Ford...’ Eu assisto a alguns desses reality shows de moda, e algo como o Project Runway realmente exige que as pessoas sejam boas para ter sucesso, e acho que isso é um bom paradigma para a indústria da moda – você precisa ser bom no que faz.
Retirado da System No. 10.
Quer saber como as novas tecnologias mudaram e ainda vão transformar muito o sistema de moda?
Estamos na reta final para as inscrições do curso O Novo Sistema de Moda, que inicia em 23 de outubro, via Zoom. Se ainda não garantiu sua vaga, aproveite os últimos lugares. O curso é limitado, restrito para até 40 pessoas. Então, não demore, não deixe para a última hora.
Conheça o roteiro do curso no site do GMT ou, para mais informações, fale com Bárbara Ferreira no WhatsApp +55 21 99582 1127 ou pelo e-mail oi@globalmacrotrends.com.br.
Esperamos por você!